Mentionsy

Witam w moim podcastie Przyszłość Mody z GeekGoesChic.

Dzisiaj rozmawiam z Sylwią Wennberg, byłą Head of Global Partnerships w H M i rozmawiamy o kolaboracji z Magdą Butrym, w ogóle kolaboracjach z markami luksusowymi, a także o książkach, podcastach i AI.

Nie mogłam się doczekać tego nagrania, szczerze mówiąc, bo robiłaś niesamowite rzeczy i myślę, że fajnie będzie zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, czym się właściwie zajmujesz i zajmowałaś.

Chyba 25 pytań, może trochę więcej, zobaczymy, więc jakby nie tracimy czasu.

Powiedz mi tak, pracowałaś jako Global Head of External Partnerships w H M. Co tam robiłaś?

W H M odpowiadałam za współpracę z projektantami, markami, twórcami, które poszerzają naszą stałą ofertę.

Natomiast moim głównym zadaniem było rozwijanie i prowadzenie kolaboracji, które wzbogacają tę regularną ofertę HM-u.

Oznaczało to właśnie współpracę z markami, projektantami, współpracy, które rezonowały kulturowo i z partnerami takimi na przykład jak Disney czy Netflix, ale też wprowadzanie marek komplementarnych do asortymentu.

W niektórych krajach w tej chwili w H M sprzedajemy także

Od całej strategii, znajdowania tych white spaces w asortymencie poprzez produkt, aż po komunikację i egzekucję.

I wymagała też zrozumienia rynku globalnego i umiejętności znajdowania tych opportunities.

Ale masz takie jeszcze mega doświadczenie przed H M. Co robiłaś przed?

No właśnie to na początku rozmowy właśnie tego trochę dotknęłam, bo moja droga w modzie była zdecydowanie nietypowa.

I w tej branży często jest tak, że albo wybierasz być kupcem, merchandiserem albo projektantem i zwykle przy tym zostajesz, a ja byłam zbyt

I tak naprawdę, jeżeli wrócę do samych początków swojej kariery, to zaczynałam w Reserved, w rozwoju produktu, w dziale rozwoju produktu.

I tam nauczyłam się naprawdę takich solidnych podstaw tego fachu, jeśli chodzi o zawód kupiecki i merchandisera, czyli planera.

I tam przez 6 lat pracowałam w różnych działach, od akcesoriów do działu męskiego do damskiego.

Potem przeniosłam się do marki American Eagle i grupy Al Shaya.

A moim zadaniem było otwieranie sklepów fizycznych w Warszawie.

Później Headhunter ściągnął mnie do Pumy i tam pracowałam w Niemczech i Czechach.

Moja praca była bardziej skupiona na sklepach fizycznych.

Natomiast po Boozt trafiłam do NA-KD, czyli takiej marki DTC, gdzie jako Chief Purchasing Officer tworzyłam całe struktury zakupowe i w ciągu roku, tego się bardzo dużo nauczyłam tam, ponieważ w ciągu roku zrobiliśmy ponad

100 kolaboracji z różnymi influencerami w całej Europie, a także w Stanach.

I ta różnorodność różnych ról nauczyła mnie patrzeć na branżę z wielu perspektyw.

Tak jak mówiłam, jako kupiec, merchandiser, ale także jako partner kreatywny.

I to, myślę, daje mi dużą przewagę w tej chwili w biznesie też.

Przejdziemy potem do tego, co robisz po H M, bo to też mnie bardzo ciekawi, ale jeszcze zostańmy przy twoim doświadczeniu.

Names mentioned in English.

Jeśli chodzi o Polskę i Czechy, to myślę, że to jest zupełnie inna energia.

Natomiast jest też więcej hierarchii i jeżeli chodzi o asortyment, jest większa wrażliwość na cenę.

Rynek jest bardziej różnorodny, jeżeli chodzi o statykę, jest dynamiczny, ale także wymagający ze względu na większą konkurencję, jest więcej marek i więcej się dzieje.

I myślę, że generalnie teraz przez to, co się dzieje w technologiach, też kreatywność zaczyna być wspólnym językiem tych rynków.

Natomiast jeśli chodzi o, tak jak mówiłam, te wszystkie procesy czy sposób pracy, to myślę, że jest większa równość w Skandynawii, a w Polsce i w Czechach jest większa hierarchia, jeżeli chodzi o pracę w korporacjach na przykład.

U mnie jest bardzo flat, wszyscy jesteśmy, no jest nas pięć w teamie, więc generalnie nie ma hierarchii za bardzo.

Dobra, a powiedz mi, jak doświadczenia przed H I M-em wpłynęły na twoją pracę właśnie w H I M-y?

Właśnie to jest ciekawe, co powiedziałaś o startupach, bo pracowałam w wielkich korporacjach, takich jak Puma czy H M, ale też w startupach, gdzie trzeba było decydować szybko, testować, zmieniać kurs z dnia na dzień i dzięki temu myślę, że mam bardziej taki holistyczny widok na

I to chciałabym podkreślić, ponieważ jeżeli wiesz tak naprawdę dla kogo tworzysz, kto jest twoim odbiorcą, to kreatywne pomysły, czy dane, czy precyzyjna egzekucja przyjdą za tym.

Ja też bardzo często kieruję się w swoich wyborach i w tym, w którym kierunku prowadzę swój zespół przez właśnie ten consumer centricity i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Ja wiem, że często się o tym mówi, że to są trochę takie buzzwordy, ale dla mnie to jest praktyka.

To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć jak różni klienci zachowują się offline, online.

I myślę, że to wszystko, te dane i te skupienie wręcz obsesyjne na kliencie pomogą mi w H M, gdzie każda kolaboracja to nie tylko fajna kampania, ale rzeczywiście realna wartość dla klienta i też konkretne wyniki biznesowe.

Chciałabym się zapytać właśnie, jak dochodzi do takiej współpracy?

To jest bardzo częste połączenie takiej intuicji kreatywnej powiedziałbym i takiej świadomości kulturowej, czyli wiedzy o tym, co jest w tej chwili w zajęciu, ale też analityki, tak jak mówiłam, twardych danych.

Oczywiście korzystamy z wszystkich insightów konsumenckich, jak zmienia się też rozmiar portfela, jakie są trendy, jakie są catwalki, ale także social listening i używamy oczywiście narzędzi AI do identyfikacji trendów i monitorowania, jakie marki są wschodzące, jakie mają engagement, czyli to jest połączenie trochę takiej

Intuicji, którą trudno jest zmierzyć w danych, ale też oczywiście jak już mamy mniej więcej short list tych marek, to patrzymy na dane i wtedy podejmowana jest decyzja, kogo chcemy zaprosić do tej współpracy.

Ponieważ ja uważam, że AI nie pomoże nam spojrzeć w przyszłość w ten sam sposób i wyłapać niuansów takich estetycznych, więc jakby...

Human touch jest bardzo ważny.

Sponsorem podcastu jest WearFit, blik wśród wirtualnych przymierzalni.

Chcesz, aby Twoi klienci mogli zwizualizować produkty na swojej sylwetce?

Dzięki WearFit zoptymalizujesz swoją sprzedaż, zmniejszysz ilość zwrotów i dasz swoim klientom niesamowite doświadczenie w zakupach online.

Myślę, że bardzo jest połączenie technologii, tego jak wpływa technologia na nasze codzienne życie i my bardzo oczekujemy też takiej personalizacji i wręcz oczekujemy od Marek, żeby

Teraz bardzo dużo mówi się o ogrodach w estetyce, o takich naprawdę bardzo takich ogrodach niewypielęgnowanych, tylko takich bardzo z chwastami takich pięknych, gdzie przylatują motyle i można rzeczywiście podziwiać tą naturę, więc myślę, że jest bardzo dużo takiego

Myślę, że tą odpowiedzią oszczędziłaś pieniądze niejednej małej marce, która by szukała tych inspiracji.

Natomiast w H M taki proces może trwać od 12 do 18 miesięcy ze względu na globalny zasięg i całą sieć sklepów fizycznych, która jest w to włączona, więc to logistyka też bardzo wydłuża pewne procesy.

To jest bardzo, bardzo ciekawy i dosyć skomplikowany proces, bo to trochę tak jak taka prawdziwa orkiestra, gdzie wszystko musi grać w harmonii.

Też trzeba bardzo myśleć o tym, jak ta kolaboracja będzie wyglądała online versus w przestrzeni tej fizycznej w sklepach.

Co współpraca z marką luksusową daje H M-owi i z drugiej strony z H M-em takiej marki luksusowej?

Pamiętaj, że H M był pionierem takich kolaboracji.

Dla H M my patrzymy na takie kolaboracje w kontekście długoterminowym, żeby wzmocnić nasze brand equity, nadanie brandowi takiej świeżości, cały czas pokazywanie, że rozumiemy co się dzieje na rynku i co klient potrzebuje, ale także tak oczywiście

Names mentioned in English.

Names mentioned in English.

Natomiast jeśli chodzi o naszych partnerów w tej sferze luksusowej, to myślę, że to jest szansa też dotarcie do nowej, szerszej publiczności i przede wszystkim taką demokratyzację mody, bo to właśnie Karl Lagerfeld widział jako potencjał i teraz wszyscy, bardzo dużo marek to robi, ale wtedy to było w ogóle coś, o czym nikt nie myślał.

Ja myślę, że też dla takich marek, szczególnie z takim właśnie heritage, jest to szansa na przypomnienie

1 plus 1 równa się 3, czyli zawsze oczywiście wracamy do korzeni tych marek, do ich DNA, do naszego DNA i to, co dla nas jest ważne, czyli tą demokratyzację mody, a tak naprawdę rezultat jest taki trochę nieoczekiwany.

Regularnie prowadzimy badania post launch, analizujemy customer NPS, oczywiście brand hit, dane z CRM-u, feedback jest bardzo ważny z lokalnych rynków i klientów na tych rynkach.

I patrzymy oczywiście na LTV, czyli lifetime value tego klienta i koszyk zakupowy, czyli czy ten klient, który kupuje tę kolaborację, kiedy wraca, jak często wraca, co kupuje, więc to jest takie bardziej komplementarne i holistyczne spojrzenie.

No, ja przy okazji współpracy z Magdą Butrym założyłam sobie konto na stronie H M-u, ale się zamachałam.

Ogólnie nie wiedziałam, czy chcę jakby wejść w tą hype czy nie i jak już stwierdziłam, że przydałyby mi się te dżinsy rzeczywiście, tak sobie racjonalnie tak próbowałam to wytmaczyć, to już ich nie było, więc... Więc wszystko się wyprzedało w ciągu minuty, nie?

Ale przejdziemy jeszcze do Magdy Butrym za chwileczkę, bo mam do ciebie bardzo ważne pytanie w kontekście ekologii.

Ogólnie H M dużo inwestuje w gospodarkę cyrkularną, w sustainability, jakby jak na markę sieciową.

I tak się zastanawiałam, czy przy gościnnych kolekcjach też zwracacie na to uwagę?

Jakie ilości zamawiamy, to są bardzo specjalne materiały i chcemy też, żeby te kolekcje miały ten komponent pre-owned albo nawet rental.

My w zasadzie skupowaliśmy z różnych platform używane produkty z różnych kolekcji, ponieważ my mieliśmy oczywiście swoje archiwum, ale nie mieliśmy wystarczająco tyle, żeby się podzielić z klientami, więc mieliśmy dedykowany zespół, który prawie przez rok skupował używane ubrania z naszych poprzednich kolaboracji, żeby potem sprzedać je w niższej cenie niż kupiliśmy, po to, żeby te

Names mentioned in English.

To był bardzo fajny sposób, w jaki tę kampanię zrobiliśmy, gdzie pracowaliśmy ze stylistką Kate Phelan, która zrobiła różne sylwetki, pomieszała tych różnych projektantów i sprawiła, że one dostały nowego życia, czyli były stylizowane w nowy sposób, który odpowiada temu, jak my teraz żyjemy, jakie są potrzeby naszych klientów.

To, co chcę powiedzieć przez to, że kolaboracje okazują się ponadczasowe i wręcz zyskują na wartości i dlatego one są też limitowane ilościowo, bo nie chcemy zasypać tego rynku, chcemy, żeby te rzeczy rzeczywiście były takie cenne.

No być może te jeansy by mi długotrwały, ale niestety ich nie ma.

Ale nie wiem, ceny na vintage są okropnie wysokie tych rzeczy, więc... Chociaż bardzo fajne są te spodnie, niestety.

W sensie tak nie chodzi o sam, być może chodzi o produkt, ale też o jakby współpracę z projektantem.

Zainteresowano tą współpracą tylko ze względów finansowych i wtedy już wiemy, że to nie wyjdzie.

Zaprosił zespół do swojego domu we Włoszech, gdzie sam ugotował pastę z przepisu swojej mamy.

Wtedy mieliśmy wschodzące modelki, na przykład Kylie Jenner, o której wtedy mało ludzi słyszało.

Czy na przykład kawali, o których wspomniałam, za tą taką teatralność i emocje, które rzeczywiście wyszły.

Z każdej kolaboracji uczymy się, zawsze robimy takie post mortem, ale tak naprawdę to, co jest wspólnym mianownikiem tych nieudanych kolaboracji, których nie było specjalnie dużo, ale jednak,

Lub jeżeli chodzi o aspekt jakby komunikacji i marketingu, to niewystarczająca komunikacja, czyli za mało ludzi może o tym wie albo nie we właściwych kanałach o tym mówimy.

I dlatego ten element takiej 360-tki, takiego holistycznego spojrzenia na tą kolaborację nie zadziała.

Patrząc na dane, na to jaki był zasięg i jaki był odbiór, więc to naprawdę jedna z najlepszych kolaboracji, które zrobiliśmy.

Ja zawsze byłam dumna jakby z polskich korzeni, z polskiej kultury i jednocześnie miałam wrażenie, że polski talent i polscy projektanci są za mało widoczni, a mamy tak wiele do pokazania i coraz więcej i mamy taką, zaczynamy myśleć, pewną siebie.

Więc uważam, że Magda była idealną ambasadorką, żeby pokazać ten potencjał, ponieważ ona wnosi świeże spojrzenie na kobiecość, jest rozpozywalna globalnie na dużych rynkach, a przy tym mocno osadzona lokalnie w Polsce.

A jeżeli chodzi o taki aspekt jakby jak to się stało, to oczywiście moje znajomości w branży pomogły, ale to nie znaczy, że było łatwo, ponieważ my nie pracujemy z formą taką copy-paste, nie mamy gotowego szablonu, więc tak naprawdę pierwsze rozmowy, które mieliśmy

Zwykle nie ujawniamy, w ogóle nie ujawniamy budżetów marketingowych, a to było bardzo ważne dla zespołu Magdy, dlatego bardzo dużo zależało od wzajemnego zaufania.

Czy wiesz, że większość osób, które oglądają ten film na YouTubie i słuchają tego podcastu, nie follow'uje mojego kanału?

Czy to jest klientka H M?

Jako globalna marka docinamy do bardzo różnych klientów i różnej estetyki.

Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, zanim zdecydujemy się na taką współpracę, korzystamy z danych rynkowych, czyli social listening, analizujemy też lokalne preferencje, prowadzimy badania.

Ale tak naprawdę też jest bardzo ważny, tak jak mówiłam, ten aspekt lokalny, że chcemy też czasami podnieść takiego projektanta.

Names mentioned in English.

No właśnie, to jest wynik kompromisu, bo dla nas bardzo ważne jest w takich kolaboracjach, żeby te ceny były...

One rzeczywiście, ceny nie są na tym samym poziomie jak nasze zwykłe kolaboracje, ale to wynika z tego, że my rzeczywiście od samych podstaw szukamy właściwych materiałów, nawet tworzymy nowe materiały i to musi oddawać wartość tego designu i materiału, na które każde kolaboracje są stworzone.

I chcemy, żeby niektóre, oczywiście jest pewna baza, ale też na górze piramidy są trochę droższe i bardziej limitowane jeszcze projekty.

Widzieliśmy bardzo silną obecność w mediach globalnie.

Wzrost zainteresowania brandem Magdy, ale także H M wśród bardziej takich ekspiracyjnych grup klientów.

Dużo wartościowego feedbacku od klientek i zupełnie szczerze to zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania i pewnie tak jak mówiłaś, pewnie powinniśmy zamówić więcej, czytając też różne opisy, szczególnie jeżeli chodzi o polskie social media i o to, że rzeczywiście

Niektórzy klienci byli rozczarowani z tym, że to tak szybko się sprzedało, ale tak jak mówiłam, z drugiej strony ta kolekcja i kolaboracja jest cenna i precious i chcielibyśmy, żeby te ubrania zostały w szafach klientek na długie lata i to nie była nasza regularna kolekcja.

H M jest pionierem współpracy, jak już ustaliłyśmy.

Gdybyś miała dać jakieś lekcje innym markom, czego mogłyby się nauczyć z waszych kolaboracji?

Ja myślę, że jest bardzo ważne, żeby dać przestrzeń na kreatywność, bo H M, szczególnie ten dział, w którym ja pracowałam, to jest laboratorium kreatywności.

Autentyczność i pokora wobec procesu, bo czasami chcemy zrobić to szybciej, może czasami chcemy zrobić to bardziej efektywnie, ale tak naprawdę musimy dać przestrzeń zespołom tylko kreatywnym, żeby rzeczywiście stworzyły coś wyjątkowego.

Pracujemy w zespołach, które łączą jakby świat designu, zakupów, marketingu, PR, produkcji, logistyki, więc to wymaga też umiejętności kompromisu i zrozumienia wzajemnego i szacunku do pracy, jaką wykonujemy w różnych specjalizacjach.

Ale też oczywiście, co jest dosyć trudne, ten nasz świat, który i tak jest dość skomplikowany przez to, że jesteśmy tak duzi, musimy wprowadzić w ten świat partnera i musimy go słuchać i nie tylko realizować swoją wizję, ale także mieć szacunek dla tego, co partner.

Nam nie chodzi o jednorazowy efekt wow, tylko o budowanie wiedzy i rozwoju.

Każda ta kolekcja, którą lansujemy, przechodzi przez taki proces post-mortem.

Startupowa, ale też z ogromnym szacunkiem dla kreatywności i dla takich miękkich wartości, bo proces nam kreuje taki framework, ale tak naprawdę w tym tight frameworku jest duża przestrzeń na kreatywność.

Myślę, że kolaboracje międzybranżowe, takie trochę nieoczekiwane kolaboracje, czyli na przykład

Moda i tech, szczególnie hyperpersonalizacja, imersyjne doświadczenia zakupowe w tych kolaboracjach, czyli tak naprawdę wprowadzanie do tego świata storytellingu z użyciem na przykład mixed reality, ale także współprace ukierunkowane na sustainability, czyli ten zrównoważony rozwój i second hand.

Myślę, że to są takie, w przestrzeni najbliższych trzech lat, realistycznie to są takie kierunki.

I nie tylko jeśli chodzi o kolaborację z H M, ale na przykład myślę, że ja wtedy pracowałam w Naked, jak COVID nas dopadł.

Names mentioned in English.

Zmieniliśmy komunikację, jeżeli chodzi o newslettery.

Zrobić, przesortować strony, zmienić ranking, zrobić w pokoju hotelowym szybką sesję zdjęciową, więc myślę, że taka elastyczność i dostosowanie się do tego, w jakim momencie jest klient jest bardzo ważne i to mnie bardzo dużo nauczyło, ale też myślę, że pierwsze kolaboracje, bo tak jak mówiłam, to były takie nasze

Laboratoria, gdzie testowaliśmy wszystko, uczyliśmy się na błędach i uczyliśmy się jak łączyć kreatywność z takim twardym biznesem, bo pracując w korporacji musimy połączyć ten element zyskowności i procesu i też słuchać partnerów i tworzyć wspólnie coś co ma sens.

A dlaczego odeszłaś z H M-u i co teraz robisz, czy będziesz robić?

Ja jestem, tak jak mówiłam, jestem osobą bardzo ciekawą i pracując właśnie w takiej wielkiej maszynie, potrzebowałam troszeczkę oddechu, żeby zrobić większy zoom na taką swoją edukację.

Bardzo chciałabym spędzić trochę więcej czasu na

Nauczyć się o AI, technologii AI i machine learning, ale też jakby skupić się na różnych projektach, które nie są może tak oczywiste i łączy się z tym, co do tej pory robiłam.

Także chciałam zrobić parę projektów konsultingowych w międzyczasie, co nie oznacza, że nie wrócę do H M, bo H M jest taką firmą, z której ciężko się odchodzi na wartości, na to,

Tak jak już trochę o tym rozmawiałyśmy, myślę, że przyszłość mody musi być bardziej świadoma, jeżeli chodzi o taki impakt środowiskowy.

A nie o kolekcji, nie o sezonie, ale o realnych potrzebach i kontekście życia tego klienta, tak jak wcześniej mówiłam, że moda powinna rozwiązywać problemy dla klienta, a nie tworzyć problemy dla środowiska.

Ja oczekuję od mojego asystenta, żeby on wiedział, jaka jest pogoda w Miami w październiku, jaki rodzaj eventu to jest, jaką długość sukienki ja preferuję, jakie kolory i ja nie chcę

Siedzić na różnych stronach i filtrować różnych marek czy cen, tylko ja chciałabym, żeby taki asystent podpowiedział mi, co jest właściwe dla mnie w tym momencie, ale myślę, że taki asystent AI to już się dzieje i to jest dopiero początek.

Wczoraj słuchałam ciekawego podcastu też, gdzie mówiono o tym, że tak naprawdę AI będzie miał możliwość niedługo rozpoznać

My dopiero dotykamy trochę tej powierzchni tego co się będzie działo jeśli chodzi o technologię.

Ale też uważam, że technologia to jest bardziej enabler, czyli to takie drzwi do kreatywności i myślę, że też ciekawy aspekt tego jest, że ja osobiście byłam zainteresowana całym przemysłem modowym i chciałam pracować w modzie, ale tak naprawdę nie miałam zdolności estetycznych, w takim sensie zdolności manualnych, nie potrafiłam rysować czy projektować, ale miałam głowę pełną pomysłów i myślę, że teraz dzięki promptom i różnym narzędziom

I to znosi pewne bariery i moda przestaje być tylko dla wybranych, ale zaczyna być jeszcze bardziej demokratyczna, bardziej dostępna i bardziej o tobie niż kiedykolwiek wcześniej.

I właśnie dlatego trochę chciałam wziąć krok w tył, żeby zrozumieć, nauczyć się i zobaczyć, gdzie ja mogę

Jeżeli chodzi o on-demand modę, to jest bardzo ważny aspekt, dlatego że musimy zaadresować ten aspekt nadprodukcji, czyli overproduction, więc on-demand jakby pozwala zmniejszyć ilość produktów, które nie są potem sprzedane.

Natomiast niestety jest pewien friction point, jeżeli chodzi o sourcing, czyli te rzeczy po prostu jest bardzo często...

Teraz, że koszty produkcji takich on demand rzeczy mogą być droższe, jest limitowany wachlarz sylwetek, które są dostępne, co oznacza, że

Niestety nie możesz się wyrażać przez ubrania tak, jakbyś chciała.

Widzę dużo limitacji on demand, ale jeżeli przeniesiemy się bardziej w model na przykład nearshoringu, czyli mniej produkcji na przykład w Azji, mieszkając w Europie, albo jeśli mieszkasz w Ameryce Południowej i tam masz produkcję, więc może ten też lead time produkcyjny się...

Ja słucham podcastów nałogowo i słucham podcastów, które są bardzo jakby szerokie, od prywatnie bardzo interesuje się zdrowiem i longevity, więc bardzo dużo słucham podcastów w tym kierunku, ale jeśli chodzi o mode i biznes, to takie klasyki oczywiście jak business of fashion, business of hype, czy glossy, ale też właśnie ostatnio przez to, że ciągnie mnie w rozwój technologii, to creative

To jest taki podcast, IDO, nie wiem, czy słyszałaś o tym, ale opowiada on o odwadze tworzenia i jaką rolę technologia w tym spełnia, więc superciekawy.

A takie bardziej podcasty, powiedziałabym, szerokie, dotykające może takich mniej ukierunkowanych rzeczy, to Dairy of a CEO, Stevena Bartletta.

To jest on po prostu różny, przez to ja kupuję masę książek, przez to, że słucham te podcasty, bo chcę zrobić taki właśnie deep dive,

Zacznę się od tego, od kogo słucham i widzisz za mną jest półka pełna książek i mam masę książek, które czekają w kolejce też do przeczytania, ale też ostatnio moje odkrycie z tego tygodnia to podcast Aspire Emmy Grede.

Do których ona sama aspiruje, więc ja miałam okazję poznać Emę osobiście w różnych okazjach, w różnych kontekstach i jej historia też jest fantastyczny masterclass, jeśli chodzi o determinację i pokonywanie różnych przeciwności i skupienie się na kliencie, który bardzo szanuję, więc tak.

Mogłabym gadać godzinami o różnych podcastach i generalnie jak gdzieś podróżuję, często podróżuję, kiedy wychodzę z moim cel na spacer, zawsze jest jakiś podcast w słuchawkach, więc tak.

No ja też słucham dużo podcastów, więc jakby cieszy mnie, że mamy... Jakie są twoje ulubione?

Uwielbiam The Diary of a CEO i właśnie Emma była ostatnio w tym podcastie.

Takie ulubione dwa podcasty, które są o technologiach i ekonomii.

Scotta Galloway'a i Carly Swisher i uwielbiam ich.

Scott jest takim boomerem trochę, ale jakby jest naprawdę bardzo fajny i naukowo słucham tych podcastów.

Właśnie odchodząc z HM dostałam książkę od naszego dyrektora kreatywnego, czyli od Chief Creative Officer, jak go nazywamy, The Creative Act.

Ona się nazywa The race that will change the world, bo chcę zrozumieć, dokąd to wszystko nas doprowadzi.

I zrozumieć też Hasabisa i Altmana i o tym, co...

A w kolejce mam zupełnie z innego biegunu książkę On Reasonable Hospitality.

I to jest książka w zasadzie o przemyśle hotelarskim, więc zupełnie innym.

Ale ona została mi polecona, ponieważ to jest też fajne zakończenie tego podcastu, bo jednym z moich motto jest to,

Czyli people will remember not what you said or what you did, but will remember how you made them feel.

I to jest właśnie książka o tym, że możesz mieć fantastyczny hotel czy pokój w hotelu, ale tak naprawdę, jeżeli nie stworzysz tej dodatkowej atmosfery, nie stworzysz dodatkowej wartości dla klienta,

Więc to jest też, jakby wracając do Customs and Interest i tego, co chcemy tworzyć przez biznesy.

Dzięki za przesłuchanie mojego podcastu i rozmowy z Sylwią.

Jeżeli tak, to zostawcie lajka, możecie zasubskrybować mój kanał i jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach.